Chronomètre Coaxial Master Aqua 150MM pour hommes avec bracelet en caoutchouc

  Vous ne pouvez pas manquer cette montre de luxe lorsque vous regardez la collection Aqua Terra 150M. L'étui symétrique accrocheur est fabriqué à partir de Sedna Gold 18K et inoxydable. À l'arrière, il y a un design à bords ondulés. Le cadran est fabriqué à partir d'un verre saphir bombé résistant aux rayures et doté de traitements antireflet de chaque côté.

Il s'agit d'une montre de luxe pour homme impressionnante appartenant à la collection Aqua Terra d'Omega Seamaster. Il a un diamètre de boîtier de 38mm et un cadran bleu. Le boîtier symétrique est en acier inoxydable pur. Certaines de ses caractéristiques distinctives comprennent une couronne à visser, un fond transparent, l'affichage de la date, des caractéristiques anti-magnétiques et la présence de chronomètre.

Aqua Terra 150M Co-Axial Master chronomètre pour les hommes

Ceci est encore une autre pièce d'horlogerie attrayante dans la collection Aqua Terra. Il est doté d'une résistance à l'eau de 15 bars et de plusieurs caractéristiques impressionnantes comme l'affichage de la date, la couronne à visser, le fond transparent et les caractéristiques antimagnétiques. Il est livré avec un bracelet en cuir impressionnant pour un boîtier en acier sur acier. Les aiguilles et les index noircis de cette montre sont remplis de Super Lumi Nova.

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Note globale de qualité des montres CK

Les montres CK sont des montres suisses de renommée suisse. Beaucoup de fans de temps aiment utiliser CK comme un bijou pour honorer sa classe. Avez-vous déjà voulu connaître les connaissances générales de cette montre ou non?

Quel est le mouvement de l'horloge CK?

La qualité d'un mouvement d'horlogerie est déterminée par la machine. CK utilise principalement des machines ETA sur ses produits. C'est le plus grand horloger et horloger suisse, sans rivaux pour le moment. Eta a fait connaître la marque "Swiss Made" aux amateurs de montres partout dans le monde.

En mettant l'accent sur la simplicité, les montres CK sont principalement en quartz léger. cK détails moins de détails inutiles pour obtenir la machine de barre la plus légère adaptée aux objectifs de mode de l'horloge cK. De plus, la machine à quartz offre la plus grande précision avec une tolérance de 0,5 s / jour, offrant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit.

Conception et finition

CK se concentre sur l'expression de la beauté élégante et élégante de la montre. L'unicité des conceptions CK est présentée de façon exquise. En outre, le style de la mode est aussi expression exquise CK dans de nombreuses lignes de ses montres. Une combinaison parfaite avec de nombreux costumes différents.

Regarder les montres CK, vous verrez clairement l'intégralité de la machine. Chaque détail pour faire le travail est soigneusement coupé à la plus nette et la plus brillante. Chaque horloge CK sous la main d'artisans suisses passe de nombreuses heures à fabriquer avec le respect et la minutie, contenant le cœur et le travail de l' artisan .

Prix ​​CK

Toujours sous la marque Calvin Klein, si la mode, les lunettes sont chères, la montre est extrêmement abordable. Le prix du segment d'horloge varie de 4 millions à 10 millions. Seulement 4-5 millions peuvent posséder une horloge CK et environ 10 millions, le nombre d'options a augmenté de manière significative. Répondre aux besoins de la mode de la plupart des croyants, les montres cK sont un choix raisonnable pour tout le monde. Avec une montre qui contient l'essentiel de la production suisse et plein d'art de la mode, le prix est si raisonnable. voir montres et Hermes montre

BASELWORLD 2017 PATEK PHILIPPE 5960 CALENDRIER ANNUEL CHRONOGRAPHE

Quand Patek Philippe a fait sortir le 5960 en acier il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'agitation causée par un tel mouvement. La montre existait déjà et se vendait très bien en platine et elle avait un sentiment d'exclusivité jusqu'à la sortie de la version Rose. Même avec le Rose Gold, la montre ressemblait toujours au produit de luxe et offrait une variante pour ceux qui n'aiment pas le look «métal blanc». Le grand choc est alors venu l'année plus tard quand Patek a annoncé le 5960 en acier inoxydable et fourni avec un bracelet d'acier inoxydable et un cadran blanc croustillant. Le décollage n'était pas aussi important que certains l'ont prédit, car la plupart sont utilisés pour l'acier inoxydable pour les modèles Aquanaut ou Nautilus. Avec les versions en métal précieux confinées aux domaines de la «production arrêtée»

Puis, à notre grande surprise, Patek a fait une Annonce de Baselworld 2017 avec l'introduction d'un 5960 Steel composé en noir pour accompagner le blanc comme une collection Premium Daytona.

 Alors que Baselworld avait officiellement commencé et que les regards de la montre s'ouvraient, Patek nous présentait une nouvelle variation en or blanc avec un sublime cadran bleu qui pourrait peut-être ressusciter le 5960 et le ramener au look premium qu'il avait autrefois. La couleur sur le cadran semble juste fonctionner superbement avec le rouge qui se détache tellement contre la couleur riche du cadran bleu.

Nous ne pouvons pas vraiment attendre que cette montre commence à apparaître et à voir comment les couleurs fonctionnent à la lumière du jour. Dès que nous aurons plus d'informations et des images physiques de la montre, nous vous tiendrons au courant.

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GRIEB & BENZINGER NUANCE DE GRIS - OR QUATRE PERSONNES SUR DEMANDE

manufacture allemande Grieb & Benzinger, connu pour sa montre skeletonizovanými avec une grande partie des travaux manuels et des mouvements haut de gamme, a présenté un client appelé Quatuor de nouvelles nuances de gris, dont les matériaux de construction fondamentale est devenu l'or blanc.

De nouveaux modèles de Polaris Gray, Black Tulip, Tulip Gris Imperial Black Tulip et de diamant ont des cas d'or blanc produit dans le même diamètre 43 millimètres. Artisanat, où excellant noblesse intérieure à remontage manuel sans calibres désignation de type particulier, ressemble à la célébration plus grandiose des ateliers d'art artisanal Grieb & Benzinger Black Tulip.

Grieb & Benzinger Grey Tulip a été conçu par des designers selon les souhaits des clients d'Europe de l'Est. Contrairement à la Black Tulip originale, les nouvelles sont plus discrètes et plus fluides. Entièrement mouvement skeletonizovaný est décoré avec des ornements floraux, guilloché et gravé à la main, bien sûr. Cas combinant l' or 18 carats avec une valeur très palladium sur le poignet serré la sangle correspondante couleur du cuir de crocodile, la boucle est composé de matériaux identiques tels cas.

Montre Grieb & Benzinger gris Polaris conçu pour les clients en Asie a moitié skeletonizovaný visage d'argent sterling décoré avec guilloché à la main et ses mains étaient recouvertes de rhodium noir. Rhodium est présent sur la surface du cadran, mais cette fois en gris, qui, avec la gravure produit une perspective de changement des nuances de jeu de gris - dans l' ombre de traduction de Gray. Les parties visibles de la jauge sont comme un cadran gravé d'un motif riche.

Les deux modèles restants sont la fierté de la nouvelle collection. Mésentérique montre Grieb & Benzinger Gris Imperial Tulip et  Tulip White Diamond interprété 77 diamants Top Wesselton classe princesse avec baguette et brillant. De précieuses pierres précieuses ont été choisies à la demande de riches groupes de consommateurs du Moyen-Orient.

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IN-DEPTH: The Rolex Oyster Perpetual 39 (réf. 114300)

L'histoire dans une seconde:

Cela pourrait bien être la seule montre dont vous aurez besoin.

Image de Jason Reekie.

Il y a un concept dans le monde des amateurs de montres appelés «une seule montre». Pour la majorité de la population, ce concept est mieux connu sous le nom de «normalité». Mais si vous êtes le genre de personne qui surveille le travail, un pour le week-end ainsi qu'une montre spéciale pour les occasions spéciales, il est bon de penser à s'engager dans une seule personne qui vous fera craindre. Comment pouvez-vous choisir? Pouvez-vous vivre sans chronographe? Et recherchez-vous une finition fine ou une fiabilité pare-balles? Eh bien, permettez-nous de suggérer humblement que tout ce dont vous avez vraiment besoin d'une montre à faire, c'est de dire l'heure. Tout le reste est superflu. Nous dirons également que vous avez besoin d'une montre qui peut gérer les rigueurs quotidiennes de l'usure régulière et encore frotter OK. Il a également besoin d'un style intemporel qui ne sera pas sur place sur votre poignet dans 50 ans. Pas un ensemble facile de critères, mais le nouveau Rolex Oyster Perpetual 39 plus que le clouer. Si vous pouviez seulement avoir une montre, vous pourriez faire beaucoup moins que l'une d'entre elles.

Image par Kristian Dowling / Time + Tide Images.

Le cadran

C'est la première chose que vous remarquez au sujet du nouvel Oyster Perpetuals, offert dans trois variantes de saut de soleil. Le cadran de rhodium sombre est l'option la plus conservatrice (et nous soupçonnons le plus populaire), tandis que le raisin rouge et le bleu sont des options plus audacieuses et plus jeunes.

Image par Kristian Dowling / Time + Tide Images.

Rolex a tiré un exploit impressionnant avec ce cadran. C'est extrêmement simple, mais loin d'être ennuyeux. En fait, la pureté de ce cadran - et la montre dans son ensemble - pourrait bien être sa plus grande force. Aucune date ou cyclops ne distingue les lignes épurées. Les mains sont des bâtons simples, et les indices d'or appliqués ont assez de hauteur pour assurer la lisibilité, sans dominer. Seules les mains et les trois, six et neuf sont remplies de matériau lumineux - ce n'est pas un plongeur après tout.

Image par Kristian Dowling / Time + Tide Images.

Naturellement, il y a la couronne Rolex appliquée et la réintroduction signée, mais ce sont les marqueurs d'heure imprimés dont nous sommes les plus intéressés. Dans un mouvement inhabituellement ludique du géant suisse, il s'agit d'une bouffée d'air frais et contrasté. Le cadran en rhodium obtient des détails bleus brillants, le raisin est livré avec des reflets rouge-orange et les marqueurs du bleu sont Kawasaki-vert (qui semble être le même ton que ceux utilisés sur le texte Deepsea D-Blue). Ces 12 parcelles de couleurs, combinées à la finition du soleil éclatant merveilleusement réfléchissante, permettent une montre étonnamment amusante.

Image par Kristian Dowling / Time + Tide Images.

L'affaire

Image de Jason Reekie.

L'affaire Oyster de Rolex est légendaire, développée pour la première fois en 1926 comme la première montre imperméable au monde. Et alors que ces jours-ci, beaucoup de gens se méfient de faire de la nage avec tout ce qui est évalué à moins de 500 m, la résistance à l'eau de 100 m sur l'affaire Oyster est plus que suffisante pour une chute décontractée. Pendant ce temps, esthétiquement, il se trouve dans le parvis idéal entre habillé et sportif, avec un style intemporel qui veut dire qu'il ne sera plus à l'écart. Bien qu'il n'y ait rien de roman sur le style ou la construction de l'affaire, ce qui est nouveau, c'est la taille. Précédemment disponible dans les boîtiers 34mm et 36mm, cela est également offert pour la première fois en 39mm. Et tandis que les deux plus grandes tailles sont toutes deux assez simples, l'Oyster Perpetual 39 est une taille gagnante pour une montre masculine.

Image par Kristian Dowling / Time + Tide Images.

Le bracelet

Image de Jason Reekie.

L'affaire Oyster fait partie d'un double acte classique, fonctionnant mieux lorsqu'il est jumelé au bracelet Oyster (également intemporel et emblématique). Les larges jonctions brossées de ce confortable bracelet en acier sont l'une des nombreuses cartes téléphoniques de Rolex, reconnues instantanément, et qui sont l'accompagnement parfait des pattes effilées et de la lunette rétro-moulée. Encore une fois, il n'y a rien de particulièrement novateur ou innovant, mais soyons honnêtes, à ce moment-là, dans les 80 ans de vie de l'Oyster, il n'y a pas trop que vous pourriez améliorer.

Image par Kristian Dowling / Time + Tide Images.

Le mouvement

Alimenté par le calibre éprouvé 3132, il présente le réchauffement Parachrom de Rolex, le système de protection contre les chocs Paraflex et dispose d'environ 48 heures ou d'une réserve de marche. Ce n'est pas le mouvement le plus à la pointe de Rolex, mais là encore, c'est un choix parfaitement approprié pour cette pièce d'entrée et de temps

Sur le poignet

Image par Kristian Dowling / Time + Tide Images.

C'est un paradoxe. C'est discret tout en étant distinctif, simultanément intemporel et à la mode. Il est également à l'aise d'une faute. C'est le Rolex classique. En fixant le fermoir, vous savez que chaque détail a été douloureux, et que rien de cette montre n'a été laissé au hasard. Mais plus que cela, vous savez que vous portez la dernière évolution d'une montre qui est encore très clairement liée à son ancêtre de 80 ans - un style de garde-temps qui, pour beaucoup, est la définition canonique d'une montre-bracelet. Et c'est pourquoi le Rolex Oyster Perpetual est le meilleur concurrent pour la seule montre dont vous aurez besoin.

Image par Kristian Dowling / Time + Tide Images.

La connaissance

Sujet de discussion

J'ai la montre parfaite pour chaque occasion.

Pour qui est-ce?

N'importe qui. Cette montre sera superbe sur littéralement n'importe qui.

Que changerions-nous?

Bien que l'apparence et le design soient aussi parfaits que possible, il serait bon de voir l'Oyster Perpetual alimenté par un calibre plus moderne.

Image de Jason Reekie.

Rolex Oyster Perpetual 39 (réf. 114300) Prix australiens

L'Oyster Perpetual 39 a un RRP de 7200 $ dans toutes les options de couleur du cadran.

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MB & F: Horological Machine n ° 2 "Sapphire Vision"

Ce qui est fascinant avec la HM2, c'est la capacité qu'a cette montre à se prêter avec bonheur à l'exercice du changement des matériaux: céramique, or, titane, les boîtiers évoluent et la HM2 ne perd jamais de sa superbe malgré ses différents styles.

Mais la dernière née, la HM2-SV, apporte une nouvelle dimension grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau pour son boîtier, un matériau on ne peut plus présent dans le monde horloger mais paradoxalement extrêmement difficile à usiner, à travailler et très rarement vu dans un tel contexte: le verre saphir.

Ainsi, grâce à la partie supérieure du boîtier en saphir, le mouvement (toujours la base GP3100 transformée par Agenhor comme sur les autres HM2) se dévoile et toute la montre devient lumineuse. Ce caractère lumineux est accentué par la couleur bleue du joint entre les 2 parties du boîtier. La montre semble éclairée par un tube néon qui épouse sa forme. Le résultat est spectaculaire et la HM2, qui reste une montre de taille imposante (59x38x13mm) gagne en légèreté.

La finition est remarquable compte tenu des contraintes générées par le travail du saphir: la forme de la pièce supérieure, les orifices, l'épaisseur du verre (3,6mm !), le traitement antireflet des 2 côtés ont rendu la tâche extrêmement ardue.

Afin de proposer un contraste suffisant pour ne pas nuire à la lisibilité de la montre et pour mettre en valeur la partie supérieure, la partie inférieure du boîtier a été réalisée en titane.

Nous retrouvons sinon avec plaisir toutes les caractéristiques des HM2 qui en font, selon moi, les Horological Machines les plus simples à vivre au quotidien: l'heure est entièrement indiquée dans la partie droite de la montre avec le système d'heures sautantes et de minutes rétrogrades. La partie à gauche sert à l'affichage des phases de lune sur les 2 hémisphères ainsi que la date rétrograde.

Côté calibre, le rotor bleu en forme d'astéro-hache est de la partie:

Alors qu'avec une HM2 "opaque", la forme particulière du calibre ne se laisse pas deviner, grâce à son boîtier, l'architecture du mouvement de la HM2-SV se distingue plus clairement:

Au poignet, la HM2-SV surprend, séduit et son gabarit finalement s'oublie derrière les effets de transparence du boîtier.

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Christophe Claret et Layla: une histoire d'amour de la nuit du temps, avec une variation sur Margot, la première complication de la marque pour les femmes

Nous connaissons tous Margot, la première pièce d'écoute de Christophe Claret développée spécifiquement pour les dames, lancée en 2014 et basée sur le thème «Il m'aime ... il ne m'aime pas» avec une marguerite au centre du cadran. En appuyant sur le bouton-poussoir à 2 heures, 1 ou 2 pétales glissent sous le cadran et un degré d'amour (ou non) avec les mots français pour: "il m'aime: un peu, beaucoup, passionnément, follement ou Pas du tout "sont sélectionnés, tous au hasard et accompagnés d'un carillon à chaque pression.

Christophe Claret Layla

Dans cette version faite spécialement pour le Moyen-Orient, les réponses apparaissent maintenant en calligraphie arabe sur le cadran. La sélection aléatoire de «il m'aime: un peu, beaucoup, passionnément ou follement» en arabe est rendue possible en adaptant le mouvement pour correspondre à la direction droite-gauche du script arabe. Et si vous souhaitez reconfirmer la sélection (ou non), un poussoir de réinitialisation à 4 heures instantanément réapparaît tous les pétales et tourne l'affichage 'sentiment' à une ellipse de 3 points afin que vous puissiez recommencer.

"Layla" signifie "nuit" en arabe, et est aussi le nom d'une jeune femme dans un célèbre poème d'amour écrit par le poète arabe Qays Al Mulawwah. Les versets du poème sont délicatement gravés sur le cadran de nacre, avec trois émeraudes à 3, 6 et 9 heures. Des aiguilles d'acier et d'acier dorées à la main, inclinées à la main, glissent sur les 12 pétales de titane blanc et satinés qui entourent le pistil central d'émeraude.

Le boîtier en or rose 18K "Layla" a un profil incurvé pour un look féminin et un plaisir de porter ultime; Le plaisir visuel est également total. En plus du cadran souple mais très frappant, les pattes sont en forme de gemme, la couronne étant cachée sur le dos à côté des pattes supérieures. L'espace entre les pattes supérieures est orné d'une émeraude, tandis que les diamants taillés par la baguette brillent sur la lunette.

Par l'affichage, nous voyons le rotor à remontage automatique - un carrousel de couleurs délicatement sculpté et fleuri symbolisant des sentiments d'amour, avec un cabochon central dissimulant les roulements à billes du rotor. Chacune des huit pierres précieuses triangulaires désigne un sentiment - l'espoir, la passion, la tendresse - également traduit en arabe - avec chacun en attente de s'aligner sur le cœur laqué rouge quand la fleur cesse de danser. "Layla" est complété par une sangle alligator verte.

Édition limitée de 20 pièces, au prix de 288 000 francs suisses sans taxes.

Disponible chez Ahmed Seddiqi & Sons à Dubaï.

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Omega Speedmaster Mark II

Comme le savent beaucoup les passionnés, The Omega Speedmaster, sorti à l'origine en 1957, est devenu l'horloge de choix pour les pilotes de course, les astronautes et divers autres types d'aventure. Mais la ligne n'est pas devenue emblématique du jour au lendemain: c'est grâce à des années de recherche fastidieuse, de développement et d'essais sur le terrain que la série Speedmaster se dirigeait vers les poignets des personnes qui en avaient le plus besoin. Un exemple de ce test était à la fin des années 1960, dans le cadre d'un projet de recherche secrète, mené conjointement par Omega et la NASA, appelé "The Alaska Project". Omega, cherchant à continuer à améliorer ses montres prêts à l'emploi, a travaillé avec la NASA pour Produire un certain nombre de prototypes pour remplacer ce qui s'appellerait plus tard Moonwatch.

La grande série Omega Speedmaster - avec ses Moonwatches et ses légendes de course automatique - est devenue l'une des séries de montres les plus populaires et les plus emblématiques disponibles aujourd'hui. Chacune des pièces modernes de la collection, ainsi que les «sous-séries» suivantes, comme les familles Moonwatch, Speedmaster '57 et Mark II, ont tous construit des histoires individuelles autour d'elles, attirant beaucoup d'appréciation, à la fois pour les versions modernes et historiques, des connaisseurs Et collectionneurs d'horlogerie.

Mais en 1969, après environ un million de francs suisses (environ 7 millions de dollars ajustés pour l'inflation) avaient été dépensés et plusieurs années d'heures manuelles avaient été travaillées, en essayant de produire la montre spatiale parfaite, la NASA a finalement décidé l'original Omega Moonwatch était suffisant pour sa mission d'explorer le grand au-delà. Il est donc arrivé qu'Omega, plutôt que de créer la meilleure veille pour l'espace, a utilisé ses résultats du projet et a commencé à les appliquer à d'autres modèles qui seraient disponibles pour le grand public.

De là est né la série Mark, à l'origine la Mark II Ref. 145.014, facilement reconnaissable en tant qu'exemple du style funky des années 1970, caractérisé par des étuis épais, des pattes cachées et des couleurs inhabituelles. Cette série, tout en étant aussi reconnaissable que le Moonwatch ou le Speedmaster inspiré de George Clooney en 1957, a néanmoins au fil des ans développé ses propres suites bien méritées, et représente encore aujourd'hui une époque horlogère distincte dans l'histoire d'Omega. Ainsi, en 2014, Omega a relancé la pièce originale de 1969 dans une réinterprétation largement fidèle pour les consommateurs modernes. Il a produit deux modèles intéressants pour rendre hommage aux années 70 (ce dont nous allons regarder aujourd'hui) et un avec un cadran unique et une variante de cas en l'honneur des Jeux olympiques d'été de 2016.

Ces montres modernes (références 327.10.43.50.01.001 et 327.10.43.50.06.001) ont chacune été conçues pour refléter le montant maximal du "style vintage", tout en offrant d'excellents attributs modernes. Avec un étui en acier brossé de 42,4 mm et le bracelet de liaison Omega qui l'accompagne, la pièce moderne n'est plus le géant large qu'elle aurait pu être considérée il y a quelques décennies, mais elle est encore assez épaisse sur le poignet en raison de son effet inhabituel, ovulaire En forme de cas. Il existe deux options de numérotation - soit le style gris "Racing" avec ses accents orange orchestrés ou le cadran noir classique rappelle plus d'autres sous-séries Speedmaster. Les deux comportent une échelle de tachymètre extérieur noir; Un anneau de minute externe (une signature de la série Mark); Trois sous-domaines pour mesurer les secondes en cours, les minutes du chronographe et les heures de chronographe;

Notez également les mains heure et minute utilitaires, épées, et la main centrale du chronographe secondes unique au Speedmaster. Dans le cas réside le calibre automatique Omega 3330, un mouvement interne qui intègre certaines des meilleures innovations techniques modernes de la marque, telles que l'échappement coaxial et le ressort d'équilibrage du silicium, ce qui donne à la pièce une réserve de marche d'environ 52 heures de Chronométrage extrêmement précis. Si vous recherchez actuellement cette pièce, vous pourrez trouver à partir de 3 700 $ selon le concessionnaire.

La marque Omega, à son crédit, a consacré beaucoup d'efforts à produire des montres de ré-interprétation historiques très intéressantes au cours des dernières années. Bien sûr, cela contribue à ce que la marque possède quelques-unes des pièces historiquement iconiques du siècle dernier dans sa gamme. Cela dit, la réinterprétation moderne de Mark II est un exemple solide d'un modèle historique bien développé. Beaucoup de fonctionnalités de la montre originale sont inchangées dans la version moderne, jusqu'aux deux options de numérotation. En outre, les proportions des cas et le style des années 70 sont plus ou moins les mêmes, de même que beaucoup de caractéristiques moins évidentes, telles que l'échelle de tachymètre externe noir et les mains de sous-classe.

Bien sûr, comme pour toute réinterprétation moderne d'une montre vintage, Omega a fait quelques ajustements mineurs pour le bénéfice du consommateur contemporain. Ceux-ci incluent un mouvement chronographe automatique moderne, qui remplace le Calibre 861 à l'époque de l'époque 1969; Des sous-classes plus indentés; Le chronographe moderne Speedmaster chronographe; Et, peut-être le plus évidemment, la fenêtre de la date de 6 heures. D'autres changements subtils incluent l'échelle du tachymètre légèrement plus mince pour augmenter la visibilité du cadran, ainsi qu'une légère coloration sur les bords les plus extérieurs de la bague des minutes, qui sont les plus visibles sur la variante de numérotation «Racing».

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